Приветствую Вас, любознательные читатели и любители жаркого пара!
Как много людей любят русскую баню. А ведь для того, чтобы в парной можно было по-настоящему наслаждаться целебным паром, нужно правильно утеплить вашу баньку. Утепление стен и потолка необходимо для предотвращения потери тепла.
В то же время создаётся эффект «термоса». Это означает, что образовавшийся пар в бане долго удерживает свою температуру, не может проникнуть в стены и образовать конденсат. Много тепла тратится на прогревание стен, особенно зимой. При применении утеплителя время прогрева бани сокращается более чем в три раза.
Сегодня научно-технический прогресс не стоит на месте и на смену натуральным материалам пришли синтетические. У них более высокий коэффициент сохранения тепла, они более долговечны, какие-то очень легко монтируются. К таким современным своеобразным утеплителям и относится алюминиевая фольга для бани.
Её применение в парилке позволяет значительно снизить тепловые потери и надолго сохранить тепловое излучение внутри помещения. В продаже можно найти несколько видов такой фольги. Давайте изучим эту тему более подробно.
Из этой статьи вы узнаете:
Разновидности фольгированной продукции
Простая рулонная алюминиевая фольга
Наша промышленность выпускает большое разнообразие такого материала разной ширины самого рулона и разной толщины фольги. Но для банных работ рекомендуется использовать фольгу толщиной от 30 до 300 микрон, ширину можно взять любую. Оптимальный вариант — 100 микрон. Как говорится: золотая середина — лучше всего.
Скажу сразу: работать с такой фольгой непрактично, так как при одном неловком движении — разрыв полотна вам обеспечен. А самое главное в плане утепления и хорошей пароизоляции — добиться наилучшей герметизации помещения. Так что, думайте сами о применении такого варианта.
Фольгированная бумага или ткань
Удобны и практичны утеплители, изготовленные на основе крафт-бумаги. С одной стороны этой бумаги нанесён слой тонкого цветного металла. Преимущества этого материала – утеплитель выдерживает температуру до 120 градусов по Цельсию, препятствует возникновению сырости и плесени, отлично бережёт тепло внутри помещения.
Работать с фольгированной крафт-бумагой намного приятнее и практичнее. За счёт бумажной подложки она не рвется и отлично держит развернутую форму.
Фольга плюс вспененный полимер
Вспененный полипропилен покрывают фольгой. Преимущества этого материала – лёгкость монтажа, а также возможность нагрева помещения до 150 – 160 градусов по Цельсию. Производители товара гарантируют малую горючесть и низкий класс токсичности. Что очень важно для сауны и бани. Изготавливаются чаще всего в виде рулона, но можно встретить и листовые варианта.
Типичный пример Изоспан FB или Пенотерм. Эти материалы специально предназначены для работы в тяжелых условиях высокой температуры и влажности. То есть для создания парового и теплового барьера в парной — лучший вариант.
Алюминий в паре с полимерной подложкой отлично отразят водяной пар и тепло. Идеальная толщина вспененного полипропилена для обычной сауны — 6-8 миллиметров. Такая фольгированная пароизоляция, по моему мнению — идеальна для бани.
Фольгированный утеплитель на минераловатной основе
Теплоизоляционные фольгированные плиты – ещё один способ утепления бани. На них с одной или с двух сторон наносят тонкий слой алюминия. Такая фольга для бани идеальна. Типичный пример — минеральные плиты Rockwool Сауна Батс . Они легко устанавливаются на стены и крепятся на потолок. Ещё одно преимущество данного материала – фольга закроет все труднодоступные места в Вашей бане.
Ещё в качестве примера минеральной ваты можно рассмотреть фольгированную базальтовую вату, которая поставляется ещё и рулоном. Она также обладает прекрасными противопожарными и теплосохраняющими свойствами. Но работать с ней менее удобно, чем с плитами. Хотя в некоторых моментах, разумнее использовать именно рулоны. Типичный пример такого материала — «Изовер-сауна».
Как сделать правильные монтажные работы
1. Фольга с подложкой (Пенотерм, Изоспан FB, крафт-бумага и т.д.)
Процесс монтажа такого утеплителя довольно прост, хотя и здесь требуются определённые навыки. Готовим и собираем деревянную обрешётку на стены и потолок. Шаг обрешетки делаем исходя из размера фольги, чтобы её крепление происходило именно на деревянных брусках.
Берём обыкновенный мебельный степлер и пристреливаем её к потолку и стенам. Соединяем внахлёст, а места стыков проклеиваем фольгированным скотчем. Работу проводим аккуратно, чтобы не повредить поверхность материала и добиться полной герметизации помещения.
Чтобы достичь наилучшего термоэффекта, надо создать воздушный зазор в 1 – 2 см. между фольгой и декоративной отделкой (в роли которой, лучший вариант – вагонка). Для этого поверх теплоотражателя на уже смонтированные бруски, крепим ещё одну обрешётку. В итоге, у нас получится следующий «тепло-паро-изоляционный пирог», который следует рассматривать со стороны парилки:
- Отделка — вагонка или имитация бруса;
- воздушный зазор;
- фольгированный утеплитель;
- воздушный зазор;
- стена — брус или бревно.
Следует отметить такое свойство фольги, как, хорошая электропроводность. При проведении электропроводки необходимо учитывать этот фактор и вести грамотный монтаж всех электрокоммуникаций.
2. Минеральная базальтовая вата с фольгой
Принцип работы похож на предыдущий. Монтируется обрешетка из брусков в размер утеплителя. Плотно укладываются фольгированные минеральные плиты алюминием в помещение. Стыки и деревянные бруски проклеиваются скотчем.
Затем снова крепятся деревянные бруски, на которые и монтируется вагонка. Ничего сложного в этом нет. Надо просто проявить терпение и сноровку.
Если же у Вас каркасная баня, баня из кирпича, пенобетона или керамзитобетона, то фольгированная минеральная вата – идеальный вариант для утепления стен. Утеплив таким образом стены, Вы обезопасите их от преждевременного разрушения, особенно в зимний период.
Ещё небольшой совет: Не утепляйте баню из дерева фольгированной минераловатной плитой. У Вас и так самый лучший природный утеплитель — дерево. Пускай стены дышат естественно. Здесь лучше всего подойдёт фольгированная бумага или ткань.
Какой материал выбрать для Вашего «творения» — выбор только за Вами, и пусть баня дарит Вам радость и только положительные эмоции!
Цитата мудрости: Тратьте время на удовольствие, а не на ожидание!
Банный форум Бани.РФ
Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.
Выбор материала для металлической банной печи
Выбор материала для металлической банной печи
Сообщение Банщик » 29 фев 2016, 14:56
Несмотря на то, решили вы делать сами металлическую печку или покупать готовый вариант, важно изначально выбрать качественный материал – такой, который будет радовать своими исключительными характеристиками, дарить высокую функциональность, безопасность, удобство, и долгий срок эксплуатации. От устройства печки и ее материалов зависит масса важных параметров. Многие говорят, что лучшими вариантами являются нержавейка или жаростойкая сталь, а кто-то говорит, что и черный металл вполне сгодится – кому верить? К примеру, в сети можно отыскать множество примеров и схем монтажа, а также прочитать конкретные отзывы людей, которые используют данную печку. Но только многосторонний анализ позволит нам понять, какой вариант подойдет. Основываться при этом стоит на понятие надежности, долговечности и безопасности каждого материала. Уровень теплоотдачи – это также весомый параметр, по которому стоит определять выбор печки. Разумеется, каждый тип металла имеет свои достоинства и недостатки, и при выборе устройства стоит найти желаемую золотую середину, которая будет дарить вам оптимальный баланс всех характеристик. Внимание стоит обращать на характерную толщину выбранного металла, а также, какая имеется способность к нагреванию и качества тепловой отдачи. Варить печку стоит из такой разновидности металла, которая с течением времени не станет выгорать, сохраняя свою форму, а также высокую эстетику. Но многие производители печной продукции зарекомендовали себя тем, что стали выпускать печи из металла толщиной всего 2 мм – это жаростойкая сталь. Если вы собираетесь самостоятельно варить из стали, то ее толщина должна быть примерно 4,5 мм. К примеру, вам будет достаточно сложно нагреть металлические стенки, которые будут иметь толщину 8 мм – их нагреть реально, но до температуры 100 градусов практически не реально, если вы, конечно, не собрались топить целый день. Понадобится топлива также очень много. Сделать банную печку из черного металла практически не реально, а также это не практично и не экологично. Конечно, он сможет выдержать высокие температурные балансы, но топка такого металла будет доставлять свои трудности. Многие лучшие производители говорят о том, что металл для банной печки обязательно должен быть жаростойким, а также иметь толщину 2-3 мм. Данный принцип также отражается и в создании большого количества моделей, которые способствуют восстановлению всех характеристик. Разумеется, если вы решили сварить печку дома, пусть она будет из жаростойкого металла, то не получится создать такой же вариант, который будет в точности соответствовать всем параметрам, которые соблюдаются только на заводе. Поэтому толщина металла берется больше – примерно 4-5 мм. Чтобы правильно сварить качественный вариант печки, не стоит применять нержавейку или черный металл, которые будут иметь низкий уровень тепловой отдачи.
Разумеется, каждый человек и любой владелец баньки всегда будет сам решать, как ему поступить, и что выбрать – кто-то является и вовсе ярым сторонником кирпичных печек. Лучшие результаты относительно самостоятельного сваривания печи будут, если вы подготовите максимально верные расходные составляющие. Работы станут сводится только к тому, чтобы вы с помощью сварки станете вырезать все отверстия, которые необходимо – под топку, различные задвижки и пр. Часто изготовление печки в кустарных условиях происходит из имеющегося под рукой материала – это, может быть, отрезок какой-либо трубы или пр. такие варианты, конечно, отличаются простотой изготовления и не станут отнимать много денег и времени. В таком случае толщина железного массива для печки станет равной 6-8 миллиметрам. Такая конструкция станет нагреваться достаточно долго, но зато в парилке установиться комфортабельная атмосфера для парения и отдыха.
Опытные печники стоят на таком мнении: лучше использовать строение, которое будет иметь стенки не более 4 мм толщиной. И если у вас есть такая возможность, то обязательно попробуйте использование металла жаропрочного характера. Такой параметр максимально важен, если вы хотите сделать в дальнейшем обкладку кирпичным массивом для увеличения теплового накопления и аккумулирования жара. Лучший выбор – это металл, который имеет идеальный баланс по теплоотдаче и высокий коэффициент по долговечности использования.
О металлических печах и металлах
Самым главным недостатком печек из металла является то обстоятельство, что они не могут осуществлять воздушные передачи, как это делает кирпичная печка. К примеру, когда кирпичная печка остывает, она заполняет свои поры влажным воздухом. А когда происходит растопка, она отдает эти накопления окружающему воздуху парной. Поддерживается оптимальный баланс температуры и влажности, который благотворно сказывается на здоровье. Печку из металла можно сделать дышащей, если пристроить к ней каменную облицовку или экран из кирпича, однако, она станет более тяжелой, теряя свои параметры мобильности. Теплоотдача такого устройства станет сохраняться всего 2-3 часа. Если вы хотите увеличить такой срок, то печку стоит беспрестанно топить, что повлечет использования большого количества топлива, а также выбирать печку с длительным горением – но в парилке такие редко применяются. Ну и еще один недостаток – печи из металла служат намного меньше, чем их кирпичные собратья.
Свойства металла на основе физики и химии оказывают большое влияние на ее качественных характеристиках. Не стоит даже открывать вопрос о печке из алюминия и суррогатов – они могут выдерживать слишком малые температуры, поэтому их использования нельзя считать безопасным.
Обычная сталь редко применяется в печках, так как она может быстро прогорать, даже не дослужив исправно зимний период. Именно из стали часто делают домашние варианты печей, они получатся дешевыми на материалы и работы, но прослужить долго вряд ли смогут. Современные жаропрочные стали – это отличный вариант для печки, срок годности устройства из данной стали может составлять порядка 20 лет и более при правильном использовании. Самостоятельно сделать такую печь можно, но вот повторить заводской вариант практически нереально, так как там используется специальный тип сварки, который дома нельзя проводить, да и оборудование очень дорогое. Известно много проектов, по которым можно сделать печку самостоятельно из огнеупорной стали и дома – и она, конечно, будет лучше и безопаснее модели из обычной стали.
Еще больше статей о печах – в нашем разделе!
БЫТОВКИ
ФУНДАМЕНТ
РУБЛЕНЫЕ БАНИ
Установка термоизоляции печи из минерита
Фотогалерея к статье “Печи и каменки в срубе бани и дома” находится здесь >>
Дополнительные фотографии печей и каменок, установленных в парной бани или в доме. Схема крепления огнеупорной изоляции (листов минерита) к полу и стенам.
Установка термоизоляции (минерит) при монтаже печи в парной сруба бани
При монтаже печи-каменки в парной сруба бани или сауны в первую очередь необходимо соблюсти правила пожарной безопасности. Иными словами, надо надежно изолировать деревянные стены сруба бани от нагретых элементов печи-каменки.
Одним из наиболее жаропрочных и вместе с тем экологически чистых материалов являетя минерит, который производится в Финляндии. Производители рекомендуют монтировать минерит на стены парной сруба бани в 2 слоя следующим образом: первый лист устанавливается на стену, затем следуют керамические проставки (трубочки), после чего крепится второй лист. Однако, из практики строительства, одного правильно установленного листа для теплоизоляции стен сруба бани вполне достаточно.
Для изоляции пола бани, под печь-каменку укладывается лист минерита. Перед установкой на полу бани минерита, пол необходимо тщательно подмести, чтобы в дальнейшем лист не выгнулся и не треснул. Минерит укладывается вплотную к стенам (при угловой установке под 45 градусов срезанные углы укладываются по бокам – смотрите рисунок), после чего сразу прикручивается саморезами к полу (иначе под него попадет мусор, что может привести к выгибанию и повреждению минерита). Край листа обрезается по уровню открытой дверцы печи. Для большего эстетизма, углы минерита перед топкой печи-каменки можно срезать под углом 45 градусов (длина срезанной грани 50 мм) и обработать наждачной бумагой.
На стены сруба бани также устанавливаются листы минерита (на саморезы через керамические или металлические трубки длиной 30 мм). Воздушный зазор между стеной сруба бани и минеритом, таким образом, составляет 30 мм. Зазор между полом парилки и низом листа 20-30 мм. Нижний зазор очень важен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха между стеной сруба бани и жаропрочным листом минерита. Если его не сделать, воздух между стеной сруба бани и минеритом раскалится до нескольких сотен градусов!
При монтаже минерита надо помнить, что это не деформируемый материал. То есть, если закрепить его на стену сруба дома или бани, который еще дает усадку, то минерит может лопнуть. Монтаж к «живой» стене сруба возможен, но в этом случае в минерите надо сделать вертикальные пропилы, по которым будут скользить саморезы при усадке сруба. Нижний зазор между полом и листом минерита, прикрученным к стене сруба бани, в этом случае обеспечивается путем вставления проставок под лист (например, из обрезков минерита). Когда сруб даст окончательную усадку, минерит выравнивается и прикручивается стационарно.
Не рекомендуется двигать печь-каменку после ее установки на лист минерита, поскольку минерит можно поцарапать. Для установки печи в другое место, ее надо приподнять и заново опустить.
Термоизоляцию надо устанавливать не только между печью-каменкой и стенами сруба, но и за «голыми» (то есть не изолированными минеральной ватой и кожухом по типу сэндвич) трубами. Как правило, это минимум одно колено (1 метр), отходящее от печи. То есть, высота листов минерита (одного или нескольких) должна составить высоту печи плюс высоту «голой» трубы.
Минимальный отступ от нагревающихся частей печи-каменки (включая «голые» трубы) до листа минерита – 100 мм.
Огнеупорные материалы для бани
Любой материал, используемый для строительства бани, должен отвечать следующим требованиям: низкая теплопроводность, так как стены должны хорошо удерживать внутри помещения тепло, влагоустойчивость, а также огнеупорность. Итак, из каких материалов лучше строить банное помещение: пенобетон, газобетон, кирпич или дерево? Давайте постараемся разобраться в этом.
Кирпичные стены в бане
Главным отличием кирпича – высокий коэффициент теплопроводности – около 0.56 Вт/м2, в то время, как у дерева хвойных пород данный показатель колеблется в пределах 0.10-0.18 Вт/м2. В среднем теплопроводность пенобетона можно сопоставить с теплопроводностью дерева. Если говорить о влагоустойчивости, то тут эти два материала имеют примерно одинаковые показатели. К примеру, дерево способно без дополнительной защиты начать гнить при длительном воздействии влаги. А газобетон и кирпич впитывают влагу, которая накапливается внутри его пор. В случае низких температур (менее 0 градусов) влага начинает расширяться, разрушая материал изнутри. При этом кирпич обладает более высокими показателями огнеупорности, в сравнении с деревом.
Огнеупорные материалы для сауны и бани
Для возведения печей стоит использовать лишь те материалы, которые способны выдерживать не только высокие температуры, но и многочисленные охлаждения и нагревания. Непосредственно перед строительством банных печей и каменок для нагрева воды, нужно подготовить специальный огнеупорный кирпич. Для каменок лучше использовать природный камень: талькохлорит, серпентинит, жадеит. Они способны выдерживать многочисленные нагревы до высокой температуры, а также резкие охлаждения водой. Дополнительно они имеют целебные свойства, а вот для оборудования непосредственно самой топки можно использовать огнеупорные искусственные материалы.
Выбор материала для банной печи
Среди строительных материалов имеющих огнеупорные свойства, следует выделить четыре их разновидности:
- углеродистый;
- основной;
- кварцевый;
- глиноземный (шамотный кирпич).
Эти все четыре типа огнеупорных изделий способны одинаково хорошо выдерживать высокие температуры, при этом они различаются между собой по своим свойствам и способу изготовления.
Растворы для кладки огнеупорного кирпича
Для кладки шамотного кирпича используются специальные растворы, в основе которых лежит светлая глина с добавлением малой части песка. После высыхания шамотные глины способны прекрасно скрепить кирпичную кладку и имеют длительный срок эксплуатации даже без ремонтов. На сегодняшний день профессиональные печники для кладки огнеупоров из шамота применяют специальные термостойкие клеи. Они имеют низкую усадку и способны образовать тонкие швы, что оказывает положительное влияние не долговечность и прочность конструкции.
Термоизоляция стен
В местах близкого расположения печи и выхода дымохода должна быть отличная термоизоляция. Для того чтобы осуществить защиту от нагревания, используются специальные огнеупорные материалы, в виде пластин и плит. На строительном рынке вы всегда сможете купить специальные картоны и плиты марок МКРК и ШПГТ. Между собой они различаются по теплоизоляционным свойствам и размерам. Такая маркировка в основном указывает на принадлежность материала к тому или иному типу, а идущее после буквы число является его физической характеристикой. Такие материалы с легкостью поддаются разным обработкам, и в случае необходимости вы всегда сможете вырезать в них отверстие для трубы дымохода или другой конструкции печи. По своей прочности плиты лучше картона, их используют для обустройства прослоек между деревянным полом в помещении бани и первыми рядами кладки печи.
Использование огнеупорных материалов в строительстве
Уже на протяжении многих столетий используются огнеупорные материалы для возведения разных конструкций. С того времени, как возникла необходимость в получении высоких температур в топках для обжига керамики либо в металлургии стали разрабатываться всевозможные виды огнеупорных материалов. Сегодня строительные материалы, обладающие огнеупорными качествами, используются в разных областях строительства, одной из которых является баня.
Что используется для изготовления?
Современное изготовление различных огнеупорных материалов в большей степени основано на использовании глиноземов, которые имеют в своем составе магний и алюминий. Для того чтобы изготовить огнеупорный кирпич высокого качества либо клинкер, необходимо использовать материалы не имеющие примесей. Во время приготовления смеси для создания шамотных огнеупоров необходимо в строгом порядке выдерживать все пропорции, а также технологию просушивания.
Во время создания исходной смеси необходимо использовать тонкомолотый порошок-шамот, а также огнеупорную глину. Для того чтобы при обжиге не произошло растрескивание, в составе такого огнеупорного кирпича процент шамота может доходить до 70. В зависимости от марки и назначения, дополнительно в кирпич могут добавлять кокосовый или графитный порошок. В бытовых целях используется кирпич с добавлением в смесь крупных кварцевых зерен. Поэтому в банных печах и бытовых топках часто можно встретить кирпичи, имеющие песчано-желтый цвет.
Главные свойства всех огнеупорных материалов напрямую зависят от способа их производства и вида. Главное их преимущество заключается в возможности выдерживать продолжительное время высокие температуры, а также частые нагревы и охлаждения. Аккумуляция теплоэнергии и низкая способность впитывать влагу дает возможность использовать их при возведении бани.
Минерит в парной — установка около печки
Минерит в парной применяют с целью термоизоляции стен бани или парилки от печи.
Кстати, на нашем сайте первая часть статьи про Минерит находится по ссылке, советуем ознакомиться для начала с ней, чтобы лучше разобраться в текущей теме.
Плиты минерита для изоляции нагревания стен бани во время ее топки, могут крепиться в следующих вариантах исполнения:
- При расположении печи на довольно большом расстоянии от стены – плита минерита крепится непосредственно к стене;
- При расположении печи на расстоянии около 50 см. от стены –плита минерита крепится к стене с зазором около 3 см, с установкой в зазор керамических втулок между плитой и стеной;
- При небольшом расстоянии между печью и стеной бани, размещают два листа минерита. При этом один лист минерита закрепляется непосредственно к стене, а второй лист монтируется на расстоянии от первого с зазором, который задается длиной керамических втулок.
С целью предупреждения поломки плит минерита при нагревании от печи, при их установке отверстия под крепление винтами выполняют в виде пазов.
Когда устанавливают минерит в парной на стены, необходимо оставлять зазор между нижней кромкой минерита и полом бани, который должен быть не менее 30 мм. Это необходимо для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между минеритом и стеной и не допустить нагрев стены банного помещения, тем более, если баня построена из деревянных брусьев.
При монтаже плит минерита на стены, в зазор между полом и плитой устанавливают вставки, например, из обрезков минерита, которые после усадки стен бани удаляются, а винты крепления плит окончательно затягиваются.
Для того, чтобы изолировать пол бани от нагревания, необходимо под банную печь уложить плиту минерита, которая крепится винтами — саморезами.
Под плитами минерита в парной пол под печью должен быть ровным, чтобы не дать возможности этой плите прогнуться и растрескаться.
Рекомендуется монтировать плиты минерита на трубу бани, на высоту около 1 метра, которая имеет термоизоляцию с кожухом.
При проектировании новой постройки бани, расстояние от стенки печи, в том числе и от труб без изоляции, до листа минерита, не должно быть менее – 10,0 сантиметров.
Материал минерит является жаропрочным и экологически чистым материалом, а плиты из него производит и поставляет под заказ финская фирма«Cembrit Oy».
В состав плит из минерита входят: цемент — серый и белый в количестве до 90 процентов, наполнители в виде минеральных и волокно – армирующих компонентов. Одним из основных достоинств для парной такого материала как минерит является то, что в них, не содержится асбеста, который находит применение при изготовлении плит из фиброцементных компонентов, выпускаемых российскими производителями.
