Стекла рекомендуется вставлять в деревянные оконные переплеты (или двери) до окрашивания их поверхности. Сначала фальцы переплетов необходимо очистить от грязи и старой замазки, тщательно промыть, а если окна новые, то и проолифить, а затем тщательно высушить, потому что влажные переплеты остеклять ни в коем случае нельзя. Перед установкой стекла на поверхность фальцев следует нанести замазку слоем в 2—3 мм.
Замазка обеспечит более плотное прилегание стекла, так как закроет все неровности, исключит вибрирование стекла во время сильного ветра и предотвратит проникновение воды в зазоры между фальцами и стеклом, из-за чего переплеты могут загнить, а замерзшая в зазорах вода вызвать образование трещин на стекле. Стекло нужно устанавливать в пролет, начиная с нижней кромки. После того как оно будет установлено, его необходимо осторожно прижать руками, чтобы замазка равномерно распределилась по фальцам и скрыла их на 75—80%.
Между стеклами и бортами фальцев следует оставлять зазоры шириной не менее 2 мм. Замазку в фальцах нужно разровнять стамеской, время от времени обмакивая ее в чистую воду. В помещении, где производится остекление, температура воздуха должна быть не ниже 15° С. При более низкой температуре замазку придется периодически подогревать в воде до температуры 30—40° С.
Стекло также можно закрепить штапиками (узкими реечками), которые плотно прижимают стекло к фальцам. Они могут быть различными по форме. Если стекло крепится штапиками, замазку можно и не использовать, тогда вырезанное стекло укладывается на сухие фальцы, сверху по всему периметру переплета устанавливаются штапики и закрепляются гвоздями или шурупами. Во избежание растрескивания стекла гвозди и шурупы необходимо располагать на расстоянии 3—5 мм от него и вбивать или вкручивать их через каждые 300 мм.
Если вместе со штапиками используется замазка, ее нужно тонким слоем нанести на фальцы и уложить на нее стекло. Штапики также обмазать замазкой с одной или с двух сторон, уложить на стекло и закрепить с помощью гвоздей или шурупов.
Вместо замазки на грани стекла можно надеть разрезанную вдоль резиновую трубку диаметром 6—8 мм. Чтобы перегнуть трубку по углам стекла, в ней следует сделать треугольные вырезы. Стыковка прокладки производится с помощью проволочной скрепки. Можно также ее приклеить.
В данном случае при резке стекла необходимо учесть толщину прокладки. Стекло с резиновым уплотнением нужно прижать к фальцам штапиками и закрепить их гвоздями или шурупами. Если из-под штапиков выступят края резиновой прокладки, их следует срезать ножом. Армированное, узорчатое и другие виды стекла вставляются аналогичным образом.
Укладка стеклянных блоков производится так же, как кладка кирпичей. Сначала наносится слой цементно-песчаного раствора, разравнивается с помощью уровня, после чего на него укладывается ряд стеклоблоков. При попадании раствора на лицевую сторону стекла его сразу же нужно убрать влажной губкой. Далее укладываются все последующие ряды. Если проем или перегородка, выкладываемые стеклоблоками, имеют достаточно большую высоту, горизонтальные швы рекомендуется армировать стальными стержнями диаметром 5—10 мм.
Вставка составных стекол
Составное стекло состоит из двух кусков. Устанавливать их следует внахлестку, ширина которой не должна превышать 20 мм. Сначала нужно вставить нижнее стекло, промазав с двух сторон замазкой и закрепив двумя скобами. Если сначала установить верхнее стекло, оно будет плохо держаться и соскальзывать вниз.
Если необходимо остеклить переплеты большой ширины, лучше закреплять стекла не двумя, а тремя или четырьмя скобами. Загнуть их следует так, чтобы их концы не выходили за нахлест стекол.
Под верхнее стекло вместо скоб можно забить шпильки, отступив 20 мм от края, и прижать его шпильками к фальцам. Для изготовления скоб используется кровельная сталь, из которой нарезаются полоски шириной 10—15 мм.
Когда стекла вставляются внахлестку, получается заметный шов. Чтобы обеспечить более плотное прилегание кромок двух стекол, перед вставкой верхнего стекла на фальцы нужно положить замазку. Вставляя стекло, его необходимо прижать к фальцам таким образом, чтобы кромки стекол соединились.
Составное стекло следует крепить чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла с обеих сторон нужно вбить гвозди или шпильки. Закрепив стекло шпильками и обмазав фальцы замазкой или установив штапики, следует тщательно обмазать стыки замазкой, разровнять ее и загладить на конус. Чтобы штапики лучше держали верхнее стекло, в них можно сделать небольшой вырез. Можно обойтись и без него, если подложить под стекло тонкие рейки.
Замена разбитого стекла
При возникновении необходимости в замене стекла створку нужно снять с петель, положить на стол, снять штапики и вынуть поврежденное стекло. Затем очистить фальцы от старой замазки, кусочков стекла, пыли и хорошо их проолифить. В подготовленные таким образом фальцы можно вставлять новое стекло по описанной выше технологии.
Если рама старая, следует предварительно заделать образовавшиеся в ней трещины, закрутить шурупы петель и шпингалетов и покрасить. Необходимо также подтянуть шурупы, на которых держатся петли оконной коробки.
Если на оконном стекле появилась небольшая трещина, ее можно покрыть тонким слоем бесцветного лака, нанесенного с наружной стороны. Прозрачная пленка держится долго и не портит внешнего вида стекла.
Вставка стекла в окно своими руками
Как крепить стекла в оконных рамах + рецепт оконной замазки
Стекло нарезают так, чтобы оно по длине и ширине было меньше переплета окна примерно на 3 мм. В противном случае сжатое стекло может лопнуть в жару или сырую погоду. Прежде чем вставить новое стекло взамен разбитого, необходимо тщательно удалить осколки стекла из рамы, вытащить клещами гвозди и стамеской удалить старую замазку. Если замазка затвердела, ее размягчают нагретым паяльником. Рекомендуется счищать всю старую замазку до дерева и покрывать переплет олифой, а когда она высохнет — грунтовать жидкими масляными белилами. После высыхания грунтовки наносят тонкий слой замазки, который последовательно уплотняют линейкой по всем четырем сторонам до толщины около 1 мм.
Подготовленное стекло вставляют нижней гранью. Для обеспечения нужного зазора подкладывают две-три спички. Затем ладонью поднимают верхний край и прижимают к переплету оконной рамы. Для укрепления стекла в раме используют гвоздики, обрезки стальной проволоки. При отсутствии их применяют жестяные угольники 20Х10 мм. Чтобы забить крепящий элемент, его прижимают указательным пальцем и наносят легкие удары тяжелой стамеской, скользя по стеклу. Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздика в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком. Расстояние между крепящими элементами — от 150 до 250 мм. Рекомендуется забивать их под углом около 45°, чтобы головки не выступали из замазки.
Неправильно забитые гвоздики надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами (два — внизу, по одному — все остальные стороны), что предохраняет их при выпадении от толчков при плохой замазке. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздиками, что предохраняет от выдавливания этого края льдом, который иногда образовывается между стеклом и рамой.
Засохшую замазку окрашивают вместе с рамой. Применяют н предварительную окраску ее в нужный цвет, добавляя сухую или густотертую краску. Если после добавления краски замазка стала жидкой, в нее добавляют просеянный мел, если слишком густой — олифу и перемешивают.
Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Она бывает двух видов: обычная, затвердевающая в течение 3—6 суток, и пластелинообразная — малотвердеющая. Последнюю удобнее хранить дома для выполнения мелких ремонтных работ. В любом случае для проверки качества замазки ее следует раскатать в жгут диаметром 10—15 мм и растянуть. При этом хорошая замазка утончается, а затем рвется, в то время как плохая разрывается, не растягиваясь Замазка должна хорошо приставать к окрашенному дереву и стеклу, но не прилипать к рукам.
Для удобства работы рекомендуется отделять нужную порцию замазки на фанерку, которую держат в левой руке у рамы. Стамеской отбирают небольшое количество и наносят на раму движениями, перпендикулярными кромке стекла. В сечении замазка должна иметь форму треугольника и не выступать за кромку дерева рамы После нанесения ее слоя по контуру необходимо движением стамески вдоль кромок стекла загладить поверхность. Начинать замазывать нужно с верхней стороны. После первых 5—6 движений необходимо проверить прочность прилипания замазки к стеклу и дереву.
При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому. Простейшая замазка (меловая) состоит из одной части натуральной олифы и четырех-пяти частей просеянного мела. Вместо сита можно использовать капроновый чулок. Приготовляют замазку на листе фанеры шпателем. Мел высыпают в виде опрокинутой миски с углублением вверху и вливают туда олифу. Затем постепенно перемешивают до образования однородной массы. После этого необходимо не менее 5 раз раскатать, размять тесто и снова сбить в комок для лучшего перемешивания. При необходимости около одной трети мела может быть заменено очень мелким просеянным речным песком.
Чтобы предохранить приготовленную замазку от засыхания, рекомендуется хранить ее в пластмассовом пакете. Если она затвердела, к ней нужно добавить олифу и перемешать. При подготовке к работе большого количества замазки можно пропустить ее через мясорубку, установив сетку с отверстиями крупного размера. Необходимо помнить, что полученные жгутики быстро сохнут.
