Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации
Деревенская баня: устройство и технология возведения
Деревенские бани на Руси существуют уже очень давно, являясь ценным элементом культуры наших предков. С ними связано множество народных примет, легенд и поверий, которые передаются из поколения в поколение. Для сельских жителей посещение бани является целым традиционным ритуалом и носит общеоздоровительный характер. Внутреннее устройство и технология строительства деревенских бань также имеют свои особенности, о которых мы собираемся подробно рассказать в этой статье.
Содержание
Зачем нужна деревенская баня
Деревенские жители в отличие от горожан часто не имеют возможности провести водопровод к своему жилищу и устроить в нем удобную ванную комнату, поэтому они в гигиенических целях используют бани, известные на Руси с древних времён. В таких банях не только моются, но и парятся с вениками, делают массаж и отдыхают, разогреваясь тёплой водой и паром.
Банные процедуры, выполняемые регулярно, продлевают жизнь, исцеляя от многих болезней (за счёт усиления кровообращения, укрепления иммунитета, улучшения метаболизма и выведения из организма токсинов). Особенно сильное влияние баня оказывает на психику: приятная тёплая атмосфера, запах дерева и горячий пар расслабляют и успокаивают расшалившиеся нервы, помогая бороться с хроническим стрессом и его последствиями (именно поэтому деревенскую баньку так любят многие городские обитатели).
Возведение обычной деревенской бани, как правило, не причиняет много хлопот. В качестве основного строительного материала используют натуральную древесину, которая обладает множеством полезных свойств и создаёт неповторимый «банный дух», предавая воздуху внутри помещений яркий и терпкий древесный аромат.
Устройство деревенской бани
Типичные деревенские бани – это небольшие деревянные домики с крышей из дерева или шифера. Эти бани обычно состоят из «тамбура» (крохотного помещения, в котором удерживается холодный воздух с улицы), «парилки» и «предбанника», который служит одновременно в роли кладовой и комнаты для отдыха (здесь вы можете спокойно раздеться, повесить свою одежду и полотенце, оставить обувь и присесть на скамью отдохнуть). Иногда предбанник может отсутствовать.
«Парилка» или «парная» является главным помещением самой бани. Здесь располагаются печь с дымоходом или без него (зависит от того, «по-белому» или «по-чёрному» топится такая банька), деревянные скамейки для мытья, деревянные решётки на полу (их задачей является быстрое отведение воды на пол, благодаря которому ноги купающихся остаются практически сухими), большой глиняный или железный бак с горячей водой (обычно он устанавливается над печью), вёдра с холодной водой, тазы, ковши и прочая утварь
Печь в «парной» чаще всего устанавливается справа от входа. Она предусматривает размещение на ней специальной ёмкости с парильными камнями, дающими основной жар (обычно температура воздуха в парной достигает 60-70 градусов) и пар (влажность в парной имеет показатели порядка 60-65%). При этом по законам физики тёплый воздух в «парилке» поднимается к потолку, поэтому, чем выше полка скамьи, тем жарче на ней париться.
Отличия деревенской бани от классической сауны
Не смотря на древность русских традиций, сегодня всё больше городских жителей путают такие понятия, как «баня» и «сауна», не замечая между ними никакой разницы. Специально для них мы приведём небольшой список отличий между первым и вторым. Вот эти отличия:
- разная система вентиляции (в сауне может быть установлена специальная вентиляционная система, в бане её нет и воздух меняется за счёт щелей и тамбура);
- разный температурный режим (сухой воздух сауны прогревается до 110-130 градусов, в то время как в бане он обычно нагрет не более, чем на 70 градусов);
- разная влажность (в сауне она составляет не более 15-20%, а в бане держится на уровне 60-70%);
- высокие температуры в сауне не позволяют использовать веники, от которых в данном случае можно получить ожог;
- разная конструкция и материал используемых печей (печь-каменка русской деревенской бани в сауне заменена на железную электрическую печь);
- парильные камни в деревенской бане обычно лежат внутри печи, в сауне же – всегда на поверхности;
- сауна не имеет «предбанника» (вместо него существуют одна или несколько комнат для отдыха), а в бане не предусмотрен бассейн или душ;
- баня имеет проливной пол (вода не застаивается, а мгновенно проходит сквозь доски пола к желобу).
Взглянув на эти отличия, вы можете задуматься, что же лучше: сауна или баня? Однозначного ответа на этот вопрос вам никто не даст. Здесь всё индивидуально: каждый выбирает то, что ему больше нравиться. Поэтому оставим данную тему и перейдём к технологии строительства обычной русской бани.
Технология возведения деревенской бани
Строительство деревенской бани не отнимет много сил и времени, если точно следовать приведённым здесь инструкциям и выполнять возведение бани поэтапно. Перечислим кратко все этапы подготовки и строительства деревенских бань, вот они:
- выбор места под баню (обычно таким местом является ровная «площадка» у открытого водоёма или на участке рядом с домом хозяина, не прилегающем к нему вплотную, что позволяет снизить риск возникновения пожара);
- выбор материала (обычно для бань выбирают натуральную древесину хвойных пород);
- создание исходного проекта будущей бани (в котором необходимо учитывать все особенности возводимой конструкции: материал, величину построек, монтаж электричества и канализации);
- подготовка инструментов (полный список необходимых для строительства инструментов включает: болгарку, фрезер, шлифовальную машину, циркуляционную пилу, топор, рубанок, ножовку, молоток, стамеску, электродрель, кувалду, шуруповерт, ножницы, нож, отвес, строительный уровень и рулетку);
- создание фундамента (тип его определяется в зависимости от габаритов возводимой бани и может быть как бетонным ленточным, так и столбчатым);
- укладка сруба или бруса (с утеплителем или без него);
- возведение кровли (односкатной или двускатной);
- монтаж коммуникаций (он предполагает подвод к бане электричества и монтаж водоснабжения со сливной системой);
- утепление стен, крыши и пола будущей бани (подбор конкретных материалов для утепления зависит как от бюджета строительства, так и от особенностей возводимой конструкции деревенской бани);
- внутренняя отделка помещений (утепление, гидроизоляция).
Возведение деревенской бани, как и любое другое строительство домов, начинается с создания фундамента. Чаще всего такой фундамент имеет ленточную конструкцию, и монтируется с использованием бетонного раствора (который состоит из 1 части бетона, 5-и частей щебня и 3-х частей песка). Глубина его составляет порядка 70 см, высота над уровнем грунта не более 15-20 см, а ширина рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен из сруба или бруса (на 20 см толще стены). Внутри такой фундамент имеет 2-а слоя арматуры, скреплённых с лежащими поперёк и вертикально стальными стержнями, на которых сверху монтируется первый виток сруба или бруса банной стенки.
Для строительства стен деревенских бань используют сруб деревьев лиственных или хвойных пород, имеющих диаметр от 20 до 40 см. Перед укладкой брёвна обрабатывают рубанком, придающим им ровную цилиндрическую форму и гладкую поверхность. В каждом бревне вырубают продольный паз, за счёт которого брёвна укладываются одно над другим. Непосредственно перед монтажом стен на фундамент будущей бани монтируют слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого выкладываются брёвна. При возведении бревенчатой кладки стен учитывают промежутки оконных и дверных проёмов.
Чаще всего для деревенских бань используют односкатный тип крыши. При монтаже такой крыши под верхним венцом сруба закрепляют мауэрлат, на который впоследствии выкладываются кровельные стропила. Над стропилами выкладывают обрешётку с утеплителем. Поверх утеплителя крышу покрывают шифером или металлочерепицей. При утеплении промежутки между брёвнами стен забивают мхом или паклей, а потолок покрывается сверху стекловолокном или минеральной ватой.
Для подведения электричества к бане роют специальные подземные каналы, в которых прокладывается кабель или монтируется «воздушная линия». Подобные же каналы роют и для прокладки водопровода. Слив обеспечивается за счёт сливной трубы, один конец которой выходит к сборному желобу на полу парной, а другой – к накопительному колодцу.
Печь в бане
Доброго времени суток всем!
Продолжаем строить баню… Возведены основные конструкции бани, установлены двери, крыша и окна. Пора устанавливать в бане печь!
Какую печь выбрать для бани?Как и где установить печь?
Конечно, выбор того, какую печь выбрать для бани, как и где её установить, зависит от того, что мы хотим получить в итоге. Печь даёт необходимый жар в бане. Кому-то нужно, чтобы температура в парилке была за 100 градусов, а кому-то и 60 достаточно.
Ну, вот мы, примеру, ставим перед собой такие задачи:
1. Баня должна готовиться быстро. 2. Основной режим – русская баня, но с возможностью приготовления сауны (а это сухой и очень горячий воздух). 3. Возможность установить бак для нагрева воды. 4. Экономия дров.
5. Прочность и долговечность печки.
С чего начать? Конечно же, идем в интернет и собираем информацию о том, а какие вообще существуют печи для бани.
Оказывается для отопления бани и одновременного подогрева воды существуют печи самых разных конструкций. Это и электрические, и дровяные печи, и газовые, и газово-дровяные. Печи открытого и закрытого типа. Печи с топкой из нержавеющей стали, конструкционной (черной) стали или с чугунной топкой. Можно выложить печь самостоятельно, а можно купить уже готовую печь.
Ого! Какой выбор. На чем же остановиться?!
Электрокаменки. Эти печки полностью работают на электричестве, а значит, не нужно заготавливать дрова! Еще один плюс: они не требуют постоянного контроля (можно задать программу, где указать нужное время прогрева бани и необходимую температуру).
Газовые печи. Просты в эксплуатации и очень экономичны. Газовые горелки меньше всего загрязняют дымоход и печь, занимают мало места при монтаже. Но что нам делать, если случатся перебои с газом?!
Дровяная печь более всего популярна для бани! Ведь трудно себе представить настоящую русскую баню без ароматного дымка, потрескивания сухих полешек в печи, приятного жара от огня.
Устанавливаем дровяную печь!
Если выбираем дровяную печь, нужно будет обязательно возводить фундамент и дымоход.
Если планируется печь весом более 750 кг, фундамент должен быть НЕЗАВИСИМЫМ от основного фундамента бани.
Как определить вес печи? Оказывается, просто! Объем печи, включая пустоты, умножаем на средний вес 1 куб. м кладки (а это примерно 1350 кг).
Между фундаментами печи и стены обязательно оставляем пространство примерно в 6 см и засыпаем его песком.
Самый лучший и доступный материал для сооружения печи-каменки — огнеупорный кирпич.
Кладку стенок печи делают в полкирпича или в полный кирпич. На кладку топливника каменки нужно примерно 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними баком с крышкой, соединяем газоотводными каналами с камерой каменки.
Каменку наполняем гранитными камнями от 1 до 4 кг (приблизительно 60 кг камней на 1 куб. м парилки). Для ускорения прогрева к камням можно добавить около 25 процентов (по массе) чугунных чушек. Они очень быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло.
Камеру печи обычно оснащают дверцей размером 220 x 270 мм. Через нее с помощью ковша или шланга можно будет организовать подачу воды для образования пара.
Емкость котла или бака должна быть рассчитана так: 7 — 10 литров воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.
Дымоотводную трубу делают из кирпича с каналом 19 x 19 см. Можно использовать асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Но самое главное — деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.
Где расположить печь-каменку?
Печь-каменку нужно располагать так, чтобы она одновременно отапливала все комнаты бани — парилку, моечную и раздевалку. Чаще всего ее устанавливают вдоль одной из сторон от дверного проема в парную. Если внутренние перегородки в бане сделаны из горючего материала, то проем под топливный канал и участок стены, в котором этот проем сделан и который находится сразу за корпусом печи, нужно обязательно зашить асбестовым картоном. Поверх него положите лист металла толщиной не менее 4-х мм. Минимальное расстояние от корпуса печи до стен и перегородок, незащищенных обшивкой из асбеста и листового металла — 320 мм, защищенных обшивкой — 260 мм.
Еще один вариант печи-каменки: самодельная печь из старых бочек!
Практичную и довольно простую в изготовлении печь-каменку можно соорудить из двух старых, но целых металлических бочек.
Одну бочку используем как топливник.
Для этого в ней сделаем топочную дверку размером 270 x 260 мм и поддувало с зольником и колосниками. Между колосниками и дном должно быть расстояние не менее 25 см. Ведь туда должно поместиться достаточное количества дров. Для того чтобы колосник служил дольше, лучше сделать его чугунным или железным, например, из арматуры, диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливаем бак для воды. Для этого в верхнем днище прорезаем круглую дыру по диаметру бака для воды. Бочка становится кожухом для бака с водой. При необходимости бак можно будет вынуть, а отверстие закрыть стальным листом и пригрузить кирпичами или камнями. Щели можно промазать глиняным раствором. А бак лучше всего оборудовать краном.
Другую бочку будем использовать как печь, именно она будет отапливать помещение и подавать пар.
Печку устанавливаем на ножки (стойки) и соединяем с топливником дымоотводным патрубком диаметром 22 см. Делаем с боку два отверстия. Большое отверстие закрываем дверкой, через нее бочку заполняем камнями. Лучше, если это будут бутовые камни, валуны или гранит. Но не кремень и не известняк. Кремень при высокой температуре трескается, а известняк превращается в известь-кипелку. А если еще и водой полить, получим гашеное известковое тесто. Потом камень, нагретый и политый водой, будет выделять пар. Второе отверстие сделаем внизу бочки. Оно нужно для крепления в нем патрубка для подачи горячих газов из топливника в каменку.
Печь для бани из двух старых бочек
1.Поддувало. 2.Топка. 3.Каркас (старая металлическая бочка). 4.Бак для воды. 5.Патрубок для горячего воздуха. 6.Заслонка или металлическая дверца. 7.Слой камней.
8.Сушилка.
Печь-каменка из двух старых бочек:
а — разрез печи; б — бочка с патрубком; в — бочка с топливником; 1 — поддувало; 2 — колосниковая решетка; 3 — топливник; 4 — бочка (кожух); 5 — бак; 6- патрубок; 7 — отверстие; 8 — камень; 9 — подставка; 10 -поперечины; 11 — решетка
Каменка из двух бочек может служить и сушилкой. Внутри бочки сделаем отверстия и установим поперечины из угловой стали, на которые и будем ставить противни.
Нагретые камни длительное время выделяют тепло. После мытья поставим в отверстие противни с продуктами (грибы, ягоды, травы, овощи) для сушки.
Как построить русскую баню своими руками
Древнее искусство возведения прочной теплой парилки из дерева в наши дни вновь переживает расцвет благодаря новым технологиям и, конечно же, растущему спросу на рубленые постройки. Сруб является самым популярным вариантом деревянного строения. Сегодня мы поговорим о том, как построить русскую баню.
План-схема русской бани.
Вы решили строить традиционную русскую баню? Поздравляем, вы сделали выбор в пользу простора для творческой реализации. Каждый, в чьем владении имеется загородный участок, рано или поздно начинает задумываться над возведением собственной парилки.
В список обязательных дум на начальном этапе обычно входит:
- расчет количества человек, единовременно посещающих комплекс;
- будет ли конструкция совмещаться с домом;
- будет ли банное помещение использоваться для нужд, не связанных с мытьем (например, для сушки ягод).
Каким может быть план бани.
Об обустройстве потолка в бане из сруба читайте здесь.
Продумывая устройство банного помещения, не забудьте взять консультацию у опытного строителя или архитектора, учесть все потребности вашей семьи и продумать архитектуру строений, которые находятся по соседству с парилкой.
Проектирование русской бани — дело простое. Обычно строение имеет три «отсека»: раздевалка (она же комната отдыха), парилка и моечная. Последние два – рекомендуется разделить.
Несколько слов о тепловом контуре
При проектировании традиционной бани необходимо учесть, что мойкой и парилкой обычно пользуются одновременно несколько человек. Продумайте размер и площадь помещения.
Внимание! Удобная высота этих двух отделений банного комплекса – чуть больше двух метров, объем для парилки — от 12 кубических метров, а для мойки – до 10.
Простейшая русская деревенская баня по белому: 1 — предбанник; 2 — парная и моечная; 3 — полок; 4 — печь.
Печку нужно расположить так, чтобы все отсеки теплового контура обогревались.
Еще один важный момент — температура в бане. В каждом помещении она должна быть своей: в парилке – 55-77 градусов (зависит от предпочтений), в комнате отдыха — примерно 20°, в моечной – 40°.
Стоит отметить, что если вы решите повысить «градус» в парилке по методу сухой сауны (с интенсивной топкой), то это повысит расход дров и приведет к преждевременному разрушению печку.
Комната отдыха
Данный отсек, прежде всего, должен органично вписываться в общий интерьер помещения. Как правило, ее возводят после небольшого тамбура. Согласитесь, неприятно, когда при открывании двери в комнату отдыха будут врываться потоки холодного ветра и снег. Позаботьтесь, чтобы зимой в помещении было комфортно и тепло.
Летом обеспечьте полноценное проветривание. Перед тамбуром часто делают летнюю закрытую веранду, в ней вы сможете хорошо проводить время после интенсивного приема водных процедур.
Площадь веранды – дело индивидуальное. Оптимальный размер — 20 квадратных метров. Высота потолка комнаты отдыха – на 40 см больше, чем в мойке, площадь же сопоставима с габаритами веранды. Приятное дополнение к данному помещению — камин.
Так русская баня превратится в гостевой домик, где можно принимать друзей и устраивать романтические вечера.
Парилка: советы для комфорта
Семейная русская баня: 1 — парилка; 2 — полок; 3 — убираемые скамьи; 4 — бак с водой; 5 — печь; 6 — предбанник; 7 — прихожая.
На формирование температурного режима в бане влияют два фактора – горячая вода и парообразование. Когда вода нагревается, пар заполняет собой пространство парилки, после охлаждается, тем самым повышая влажность.
Так появляется чрезмерная сырость, из-за которой приходится увеличивать количества тепла. Совет: за 20 минут до пользования парилкой, испарите воду на теплых камнях при закрытой печке.
Теперь о технических характеристиках.
Внимание! Дверной проем в парилку делают высотой 1,6 м. Порог — высокий. Полки – шириной 80 см, длиной — 2 м.
Между полками и потолком надо соблюсти расстояние в 1 метр. Сиденья и полки лучше сделать съемными. Чтобы стенки помещения не загнивали, пространство под полкой и сиденьем не закрывайте. т.к. хвоя выделяет смолу, старайтесь во избежание ожогов обойтись без нее. Осина в этом деле — вариант идеальный.
Время подумать о печке
Схема печи каменки AITO для русской бани.
Если правильно соорудить печку, можно быть уверенным, что баня не перегреется, а диссоциация пара будет максимальной. В русской парилке обычно делают большую печку-каменку с камнями за дверцей, которая открывается только для добавления воды.
Решив возвести банный комплекс самостоятельно, придется найти способ, который поможет сделать так, чтобы камни хорошо прогревались, но не перегревали помещение. Ответ может быть таким: построить массивную конструкцию, а температуру регулировать подливанием воды.
Каменная засыпка делается с использованием тяжелых прочных камней округлой формы, лучше приобретать вулканические породы.
Отлично подойдут перидотит, базальт, гранит, андезит. Чтобы увеличить объем пара, добавляют чугунные чушки.
На днище духовки для распределения нагрузки укладывают колосники. Неплохой вариант – металлическая печь, которая быстро прогреет воздух в бане.
Установка вентиляции
Вентиляция в русской бане.
В традиционной бане вентиляция играет огромную роль. Когда свежий воздух поступает без перебоев, баня быстрее прогревается. Если с вентиляцией не все в порядке, то нагреваться будет только воздух, окружающий печку. Как же возвести систему правильно?
Для этого, во-первых, позади печки располагают входное отверстие (оно обеспечит прогрев холодного воздуха). Во-вторых, на противоположной стенке (один метр от пола) делают еще одно отверстие, а под потолком — третье (получится вентиляционный канал).
Далее необходимо последние два отверстия соединить вентиляционной шахтой, которую выводят на чердак.
Примечание! Для того чтобы регулировать подачу воздуха, на выходных отверстиях устанавливают специальные решетки (они должны быть с заслонами).
Таковы нехитрые правила строительства вентиляции, придерживаясь которых, вы намного быстрее прогреете свой банный комплекс.
Внутренняя отделка банного помещения
Внутренняя отделка бани — этап, к которому следует подойти со всей ответственностью. Не покрывайте доски краской и лаком, при высоких температурах они выделяют токсичные вещества. Оптимальные варианты – морилка и олифа. Все металлические части встройте внутрь древесины, что защитит вас от ожогов.
Что касается металла, то для обустройства парилки лучше использовать бронзу и латунь, которые долговечны в эксплуатации. Проводку для освещения делайте водонепроницаемой. Тип освещения – любой (потолочный, навесной или встраиваемый). Лавки обработайте рубанком.
«А напоследок я скажу…»
И еще несколько правил возведения русской бани:
- Баню лучше строить вдали от пыльной дороги.
- Идеальный вариант — парной комплекс вблизи водоема. Оптимальное расстояние — 40 м. Важный момент – участок должен быть всегда сухим, не подвергаться периодически затоплению.
- Окна здания должны выходить на запад. Не делайте окна большими. В старину проемы делали совсем маленькие, считалось, что в темноте жар щедрее.
- Вход сделайте с южной стороны.
- Не пренебрегайте противопожарными требованиями. При топке «по-черному» обеспечьте расстояние от бани до иного строения в 12 м. Если вы возвели «недымную» парилку, то безопасное расстояние между постройками – от 7 м.
Соединение бани и другой хозяйственной постройки помогает экономить площадь участка.
Баня деревенская как сделать печь Ссылка на основную публикацию 
